http://ondd.ru/ ru О строительстве - Ondd.ru - Новости рынка о строительстве, Архитектура и дизайн, Строительство и ремонт, разное, Строительство, Строительство коттеджей, Строительство из ЛМК, Евроремонт квартир, Декоративные покраски, Роспись стен, Фасадные работы http://ondd.ru/yandexlogo.gif http://ondd.ru/ DataLife Engine http://ondd.ru/o-stroitelstve/83-izgotovlenie-stropilnyx-konstrukcij.html Как я уже писал, стропильные установки могут быть деревянными, металлическими и комбинированными. Возможных путей получения деревянных стопил два: первый вариант заказать стропильные фермы в мастерской или на заводе. Второй более дешевый это изготовить их на месте. Деревянные фермы на заводах изготавливаются в основном с употреблением металлических гвоздевых пластин. Предлагают на нашем рынке фирмы; О строительстве, Строительство и ремонт _strike_ Tue, 14 Jul 2009 14:57:08 +0200 Как я уже писал, стропильные установки могут быть деревянными, металлическими и комбинированными. Возможных путей получения деревянных стопил два: первый вариант заказать стропильные фермы в мастерской или на заводе. Второй более дешевый это изготовить их на месте. Деревянные фермы на заводах изготавливаются в основном с употреблением металлических гвоздевых пластин. Предлагают на нашем рынке фирмы;Сами пластины штампуются из оцинкованной или нержавеющей стали толщиной в среднем два миллметра. Стропильные конструкции с употреблением сходных пластин производятся на монтажно-прессовом оборудовании. Пластины ставятся по обе стороны соединения. Такая методика позволяет мастерить стропильные фермы для крыш практически любой сложности.Второстепенный путь имеет два решения. Первое вариант это производство конструкции технологией “паз-шип” или с употреблением гвоздей или скоб, а также хомутов. Самым общераспространенным, является скрепление стропил гвоздями и скобами. Следующее решение это крепеж деревянных элементов с помощью стальных штампованных фасонных деталей и саморезов. За рубежом такая методика известна довольно давно. У нас же она в данный момент является новинкой. Для примера, фирма Wkretmet предлагает коллекцию монтажных компонентов самого многообразного назначения. Сфера их употребления обусловливается кругом технических проблем и фантазией специалиста. Задача произведения сложной деревянной конструкции при этом опускается до уровня детского конструктора. Действия по монтажу здесь уже вы можете произвести и сами. заготовили брус необходимого сечения и нужной длины, закупили металлические крепежные компоненты и саморезы. Дальше, как говорится, винтите себе на здоровье.Стальные стропильные конструкции также вырабатываются двумя путями. На сегодняшний день время на рынке уже функционирует много фирм, на этом специализирующихся. В последнее время все крупную известность обретают стропильные фермы из тонкостенного оцинкованного проката. Профили предлагаются отечественного и зарубежного производства. Весят они по сравнению со стандартным прокатом существенно меньше, что разрешает монтировать их с помощью техники и даже без нее. Крепление конструктивных компонентов между собой изготавливается без применения сварки. Можно изготовить стальные фермы в заводских условиях, а потом поднять их с помощью крана и монтаж произвести на месте.Есть другой вариант это изготовление металлических стропил непосредственно на площадке. Покупаете стальные двутавры, швеллеры и уголки. Далее нанимаете кран и сварщика и работаете. Тут есть некоторые хитрости, но о них как-нибудь в другой статье. Кстати, именно такой способ используется при изготовлении большинства металлодеревянных конструкций. Стропила поддерживают обрешетку, установка которой зависит от разновидности кровельного материала. Но прежде чем начинать к монтаж, прямо на стропила умещается подкровельный изоляционный слой. Этот слой закрепляется контробрешеткой. Второй смысл этой операции это сформировать вентилируемый зазор, по которому будут удаляться пары влаги. К расположенной контробрешетке и монтируется обрешетка. Обрешетка это база брусьев, уложенных на стропильные ноги перпендикулярно. Ее функциональное назначение это прямо воспринять нагрузку от кровли и передать на стропила.Полезные советыЕсли стропила видимы в интерьере комнатЭто характерно для двусветных и мансардных конструкций. В этом случае деревянные стропила обязаны быть заранее неплохо просушены и оструганы. Если они устраиваются достаточно высоко от пола, тривиальнее всего обработать их морилкой и лаком . Обработанные таким образом стропила внесут тепло и жизненность в интерьер стиля будь то классика или ампир, модерн или хай-тек. Если это для Вас не вывод, тогда решение только одино это скрыть стропила оформлением потолка. Для этого по их нижней кромке подшивается или гипсокартон или вагонка.В дизайне интерьераТип обрешетки определен разновидностью кровельного покрытия. Для натуральной черепицы, металлочерепицы и “еврошифера” ее монтируют из брусков, которые умещаются на определенном расстоянии друг от друга. Для мягкой битумной черепицы необходима уже не обрешетка, а сплошной настил из обрезных досок или водостойкой фанеры. Если работы вырабатываются в зимний период, то при употреблении фанерного сплошного настила или «OSB-3» между листами нужно оставлять зазор в три миллметра для компенсации линейного расширения в теплое время года.Несколько слов о вентиляции чердачных конструкций. Зимой чердак остается холодным, но чердачные перекрытия, безусловно, обязаны быть неплохо утеплены. Достаточная проветривание обеспечивается притоком воздуха в районе карниза. Дымовые трубы и трубы системы отопления нужно теплоизолировать. Разница между температурой на чердаке и на улице обязана быть минимальной. Это верно обезопасит Вашу крышу как от формирования сосулек, так и от лавинообразного схода снега с нее. http://ondd.ru/o-stroitelstve/81-krysha-doma-tvoego.html В наше время строительного бума крыша стала восприниматься как равноправный компонент всего архитектурного облика здания. Сегодня владелец коттеджа, вожделея придать дому не только респектабельный облик, но и выразительность, обязан решать много вопросов. Это касается не только прочности, устойчивости, огнестойкости и надежности дома. А так же защиты от неблагоприятных внешних воздействий. проще говоря русским языком, ветрокрепости и водонепроницаемости. Не мало важно уделить Ваше внимание и вопросам дизайна кровельной конструкции.Крыши разделяются на типы, это «плоская» и «скатная». К плоским крышам принято причислять конструкции с углом наклона поверхности кровли от одного до двух градусов. Скатные крыши это модели с большим углом наклона. Хочу Вас сразу предупредить, что в этом статье я хочу обсудить только скатные крыши. Поскольку кроме защитной они выполняют и декоративную функцию. То есть дать кроме технических характеристик информацию о возможном дизайне конструкции. Выражаясь стилем специалистов, они более архитектурно-выразительны. Вследствие чего преобладают в коттеджном строительстве. Количество, масштаб и форма скатов зависят от дизайнерского замысла и индивидуальных приверженностей хозяев, а также от климатических обстоятельств и эксплуатационных требований. О строительстве _strike_ Tue, 14 Jul 2009 14:55:14 +0200 В наше время строительного бума крыша стала восприниматься как равноправный компонент всего архитектурного облика здания. Сегодня владелец коттеджа, вожделея придать дому не только респектабельный облик, но и выразительность, обязан решать много вопросов. Это касается не только прочности, устойчивости, огнестойкости и надежности дома. А так же защиты от неблагоприятных внешних воздействий. проще говоря русским языком, ветрокрепости и водонепроницаемости. Не мало важно уделить Ваше внимание и вопросам дизайна кровельной конструкции.Крыши разделяются на типы, это «плоская» и «скатная». К плоским крышам принято причислять конструкции с углом наклона поверхности кровли от одного до двух градусов. Скатные крыши это модели с большим углом наклона. Хочу Вас сразу предупредить, что в этом статье я хочу обсудить только скатные крыши. Поскольку кроме защитной они выполняют и декоративную функцию. То есть дать кроме технических характеристик информацию о возможном дизайне конструкции. Выражаясь стилем специалистов, они более архитектурно-выразительны. Вследствие чего преобладают в коттеджном строительстве. Количество, масштаб и форма скатов зависят от дизайнерского замысла и индивидуальных приверженностей хозяев, а также от климатических обстоятельств и эксплуатационных требований.Загородные дома уже давно стали для своих владельцев постоянным местом жительства, и естественно увеличились в размерах. Первая и основная причина это утомление обладателя от стесненных условий, характерных городской квартире. Вторая причина это создавать коттедж площадью менее двухсот квадратов экономически нерентабельно. чрезмерно высокой получается приведенная цена в перерасчете на квадратный метр. Еще один экономический факт, чем больше этажность, тем ниже эта величина. Причем обладатель коттеджа уже не хочет строить элементарный, но колоссальный дом под двухскатной крышей. Аналогичные жилища-монстры, строившиеся в начале девяностых годов прошлого века, можно повстречать в каждом уголке страны. Выглядят они довольно скудно. некоторые вообще до сих пор недостроены . Я думаю у хозяев не хватило средств на такой размах. реализовать их тоже невыполнимо, кому нужна рухлядь и в результате никто не берет.Непосредственное желание владельца новейшего времени это воздвигнуть дом с занимательной, если желаете, привлекательной архитектурой. Но внешность здания это не только лишь фасад, но еще и крыша. Она вместе с фасадом, реализовывает архитектурно-эстетическую функцию. Наши архитекторы утверждают, что наружный облик современного коттеджа в предельной степени зависит собственно от крыши, которой надлежит согласованно завершать строение. Причем силуэт и тон крыши обязаны гармонировать с охватывающим ландшафтом. Откликаются зодчие о крышах не иначе как о еще одном фасаде дома.Крыши принято разделять на следующие виды.Вальмовые. Шатровые.Односкатные.Двухскатные.многощипцовые Эти конфигурации крыш встречаются наиболее часто. Редкостнее можно повстречать сводчатые, купольные и конические крыши. Естественно, чем тривиальнее конфигурация конструкции, тем проще ее возводить. При сложной многощипцовой крыше завязывается максимум пересечений скатов, которые образуют внутренние углы. Это так нарекаемые ендовы, которые являются наименее верным местом кровли. Дело в том, что уклоны ендов незначительнее, чем уклоны скатов. Все-таки по ним протекает максимальное количество воды, из-за чего водонепроницаемость этих узлов вызывает самого пристального внимания. В ендовах копится снег, что усиливает нагрузку на кровлю. Строить подобную крышу, и следить за ней довольно сложно. Неспроста специалисты твердят: “хорошо бы, чтобы дом с крышей сложной конфигурации обладал вентилируемым холодным чердаком. Тогда кровля прослужит продолжительнее уже потому, что за ней проще следить”. В чистом виде все относительно элементарные конфигурации крыш применимы в основном для небольших летних домиков, дач. С загородными домами, специализированными для неизменного проживания, дело обстоит сложнее.Двухскатная, или щипцовая, крыша заключается из 2 скатов, направленных в полярные стороны. Треугольные торцевые стены, образующиеся при такой установки, называют щипцами. Отсюда и наименование самой крыши. Этот вариант элементарен в изготовлении, верен в эксплуатации. Одна из видов двухскатной конструкции так называемая “мансардная” крыша. Она заключается из 2 пологих скатов, сомкнутых в вершине, и 2 крутых скатов, обнаруживающихся их продолжением. Такая конфигурация позволяет совершеннее использовать мансардное пространство, но сложнее в изготовлении.Четырехскатная крыша. Все ее скаты, обладающие вид равнобедренных треугольников, сходятся вершинами в одной точке. Четырехскатные крыши для домов, квадратных в плане, приобрели название шатровых.Односкатная крыша представляет собой наклонную плоскость, фиксированную на стенах разной высоты. Скат обращен к наветренной стороне.Вальмовая крыша является типом четырехскатной крыши для прямоугольного дома. Свое наименование получила от скатов, полностью режущих щипец-вальм. Поверхность создадут два трапециевидных ската по длинным сторонам и два треугольных. По сопоставлению с предыдущими формами, такая конфигурация не только подчеркивает защитную функцию крыши, но и придает корпусу более представительный вид.Полувальмовая крыша. Боковые скаты обрезают только часть щипца. Отсюда и наименование полувальмы. Они также обладают по линии уклона существенно меньшую длину, чем основные скаты. Полувальма может быть размещена вверху или внизу.Многощипцовая крыша используется для домов сложной формы. Например, над квадратным зданием она сформируется в результате пересечения двухскатных крышНа крыши наличествует даже собственная мода, которая модифицируется приблизительно каждые 3 года. Например, если еще десять лет назад хозяева почти непременно требовали башенки и прочие “навороти”. В последствии возможно, осмотрев на дома за рубежом или оценив все сложности, при создании и эксплуатации, владелец заметно умерил свои запросы. Зато дома завоевали элегантность. классикой стала многоскатная и многоуровневая крыша сложного рельефа. Такая установка необычно актуальна при встраивании в чердак добавочных мансард. Без них сейчас не устраивается почти ни один современный дом. Даже в чрезвычайно больших корпусах, где для проживания совершенно довольно места внутри стен, в мансарде улаживают домашний кинотеатр или спальни. Кто же отрешится от добавочных жилых метров, причем более дешевых, нежели на основных этажах?Если где-нибудь был в Италии или Испании, то видели что тамошние архитекторы без церемоний идут на усложнение конфигурации ради архитектурного выигрыша. Наши проектировщики без нужды этого делать не будут. Причина примитивная ведь климат у нас абсолютно другой. Имеются в наличии и затяжные дожди, и снег, покоящийся на крыше чуть не полгода. Вот вследствие этого бывалые архитекторы проектирование будущего жилища будут начинать именно с крыши. Само собой разумеется, сначала они выдают «на гора» архитектурную идею. То есть с начала разработают план дома и определят число этажей. Но потом неотложно начнут прорабатывать, которые несущие стены нужно вывести под крышу, чтобы на них можно было опирать кровельную конструкцию. А в противном случае и быть этого не может. Величина то пролетов не может быть беспредельной. http://ondd.ru/o-stroitelstve/80-mastiki-falcovannye-krovli.html Мастика представляет собой компонентный состав, который наносится технологией налива на поверхность крыши. После отверждения покрытие кажется как монолитный, подобный на резине разноцветный материал. Такие кровли неплохи для районов с жестким климатом. Мастикам свойственны признаки как выносливость к агрессивным средам. Неплохо переносит окисление и ультрафиолет. Крепки к коррозии в диапазоне температур от минус сорока до ста градусов. Нельзя не упомянуть их высокую прочность и эластичность. Битумно-полимерные и полимерные мастики используются как для устройства новейших бесшовных кровель, так и для ремонта всех разновидностей старых крыш. С помощью мастик создается особый эластичный тип кровли. Они наносятся в жидком виде на поверхность и сформируют гидроизоляционную пленку, разнящуюся от полимерной мембраны отсутствием швов и стыков. Эластичность этой пленки разрешает сохранить герметичность кровли при деформации крыши. О строительстве, Строительство и ремонт _strike_ Tue, 14 Jul 2009 14:54:36 +0200 Мастика представляет собой компонентный состав, который наносится технологией налива на поверхность крыши. После отверждения покрытие кажется как монолитный, подобный на резине разноцветный материал. Такие кровли неплохи для районов с жестким климатом. Мастикам свойственны признаки как выносливость к агрессивным средам. Неплохо переносит окисление и ультрафиолет. Крепки к коррозии в диапазоне температур от минус сорока до ста градусов. Нельзя не упомянуть их высокую прочность и эластичность. Битумно-полимерные и полимерные мастики используются как для устройства новейших бесшовных кровель, так и для ремонта всех разновидностей старых крыш. С помощью мастик создается особый эластичный тип кровли. Они наносятся в жидком виде на поверхность и сформируют гидроизоляционную пленку, разнящуюся от полимерной мембраны отсутствием швов и стыков. Эластичность этой пленки разрешает сохранить герметичность кровли при деформации крыши.Самыми долговечными показываются бутилкаучуковые мастики. Поверхности для них обязаны быть ровными, для того чтобы слой мастики был равномерным. При уклоне ската крыши более десяти градусов и температуре воздуха на улице выше более двадцати градусов в мастику нужно вводить разнообразные наполнители, увеличивающие ее вязкость. Мастика чрезвычайно легкий кровельный материал. Масса одного квадрата кровельного ковра в зависимости от его вида и количества слоев составляет всего до десяти килограмм. Срок службы мастики в зависимости от производителя до 25 лет. В среднем мягкие кровельные импортные материалы стоят до десяти долларов за квадратный метр, а отечественные раз в пять меньше.Металлическая кровля это оцинкованные или железные листы. Производители могут быть, как и отечественные, так и импортные. Обычно они защищены слоем сплава, устойчивого к коррозии. Так тип покрытия пользуется постоянным спросом. широкий ассортимент кровельного железа, покрытого сплавом цинка, меди и титана, предлагает на российском рынке в основном французы. Продукция поставляется в листах и рулонах. Толщина материала до миллиметра, ширина в среднем метр. Этот вид покрытия в зависимости от условий эксплуатации обеспечивает сохранность кровли в течение до ста лет. Работа с металлическими кровельными покрытиями активизирует добавочные трудности: пластичность металла узка, профилированный же лист абсолютно не рассчитан на гибку. При резке существенная часть листового металла идет в отходы, а материал стоит недешево. Поэтому такие покрытия более пригодны для крыш элементарной формы, но с очень крутыми скатами.Среди материалов для металлической кровли максимальную известность завоевывает так называемая металлочерепица это вид штампованных стальных листов, подражающая фактуру черепичной кровли. Листы толщиной обычно пол миллиметра кроют защитным слоем цинка или цинкоалюминиевого сплаваю. Вслед за тем технологией холодной штамповки им придают форму разнообразных видов традиционной черепицы. Затем листы обрабатывают антикоррозионным составом, покрывают слоем полиэстера или пластизоли. Снизу заливают защитным лаком. Масса квадрата покрытия всего пять кило. Для его укладки не требуется тотальная обрешетка, а листы крепятся шурупами с уплотнителем. Долговечность металлочерепичной кровли до пятидесяти лет. У состоятельных людей спросом пользуются кровли из чистой меди и малоуглеродистой нержавеющей стали. Медь это древнейший металл, употребляемый для изготовления кровли. Как и в прошлые века, она является добротной и позволяет судить о благосостоянии хозяина дома. Медь, прокатанная в ленту толщиной менее миллиметра и шириной типично в семьдесят сантиметров, поставляется в рулонах. Срок службы медной кровли - не менее века.Профильные настилы элементарны в изготовлении, чем металлочерепица. И как следствие более дешевые и доступные. Они исполнять роль как оцинкованные стальные листы, подвергаемые прокатке для получения гофров требуемой конфигурации и нередко покрываемые слоем полимера. Употребляются такие листы для устройства простых кровель домов и хозяйственных строений. Долговечность этой разновидности покрытия определяется качеством и количеством нанесенных защитных слоев.Битумная черепица это тип мягкого кровельного материала. Она объединяет в себе свойства керамической черепицы и деревянного гонта. Она неплохо себя зарекомендовала в произвольных климатических условиях. По своей конституции листы битумной черепицы разнообразных фирм почти, что не отличаются. Предварительно пропитанный битумом стеклохолст компенсируется с обеих сторон модифицированным или окисленным битумом. Далее сверху накатывается керамизированный гранулят или минеральная крошка. Снизу соответственно наноситься кремниевый песок. В зависимости от разновидности битумной черепицы и технологии укладки листы снизу точечно покрывают липким клеящим битумным слоем. Они имеют облик правильных или вытянутых шестигранников. Так же производиться виды пятиугольников и прямоугольников. Популярны модели “рыбьей чешуи” На один квадрат кровли расходуется практически семь листов. Стандартный вес, которых составляет одиннадцать килограмм. Фактура и цвет черепицы производителей максимально многообразны. Количество тонов и нюансов исчисляется несколькими сотнями.Основное различие метода укладки битумной черепицы от способа складывания металла сформировано на том, что гонт требует сплошной и гладкой обрешетки. Обычно положенной на точно рассчитанную и качественно сработанную стропильную систему. Изготавливается она из прибитой впритирку пиленой или обрезной доски, водостойкой фанеры так же возможно употребление древесноволокнистой плиты с продольно ориентированными волокнами. Влажность обрешетки не должна превышать двадцать процентов. Материал и труд плотников стоят гораздо ценнее, чем подготовка основания под кровлю из металлочерепицы. Зато само покрытие стоит дешевле. Служит оно примерно тридцать лет.Керамическая и цементно-песчаная черепица еще производиться в России, и кое-где на территории СНГ. Покрытие чрезвычайно тяжелое. Масса квадратного такого покрытия доходит до семидесяти килограмм. Вследствие этого угол ската крыши должен быть не меньше тридцати процентов. В другом случае придется мастерить очень мощную стропильную систему. Правда, нельзя отбросить существенный плюс, это долговечность черепичной кровли более ста лет. http://ondd.ru/o-stroitelstve/79-krovelnye-materialy.html Колоссальное количество наличествующих марок кровельных материалов имеют с добрый десяток наименований. Квалифицируются они в основном на четыре группы: листовые асбоцементные изделия, мягкие кровельные материалы, штучные материалы и мастики. Которые в свою очередь, имеют целый арсенал наименований более привычных нашему слуху; шифер, черепица, ондулин. Современная строительная индустрия предлагает широчайший ассортимент кровель, соответствующих всяким материальным возможностям и вкусам человека строящего свой дом. Вот это многообразие и создает одну незначительную проблему. Она заключается в том, чтобы сделать наилучший выбор.Самые прогрессивные виды мягких кровельных покрытий, как правило, однослойные. Они производятся на основе каучука или нефтеполимерных смол. Особенная отличительная черта это абсолютное отсутствие битума. Их можно употреблять на крышах произвольной крутизны, не страшась, что кровля оползет. На сегодняшний день наиболее популярными в строительной практике являются кровельные материалы и мембраны на основе синтетического каучука. Такая мембрана это высококачественный кровельный и гидроизоляционный материал. Однослойную мембрану кладут на крыше как без приклейки. То есть по технологи “свободно”, нагружая слоем щебня или закрепляя механически. Так же применяют метод наклеивания с помощью “самоклеящего” слоя, клея или горячего битума. В США около половины кровель делаются из однослойных мембран. Срок их службы более тридцати лет. О строительстве, Строительство и ремонт _strike_ Tue, 14 Jul 2009 14:53:38 +0200 Колоссальное количество наличествующих марок кровельных материалов имеют с добрый десяток наименований. Квалифицируются они в основном на четыре группы: листовые асбоцементные изделия, мягкие кровельные материалы, штучные материалы и мастики. Которые в свою очередь, имеют целый арсенал наименований более привычных нашему слуху; шифер, черепица, ондулин. Современная строительная индустрия предлагает широчайший ассортимент кровель, соответствующих всяким материальным возможностям и вкусам человека строящего свой дом. Вот это многообразие и создает одну незначительную проблему. Она заключается в том, чтобы сделать наилучший выбор.Самые прогрессивные виды мягких кровельных покрытий, как правило, однослойные. Они производятся на основе каучука или нефтеполимерных смол. Особенная отличительная черта это абсолютное отсутствие битума. Их можно употреблять на крышах произвольной крутизны, не страшась, что кровля оползет. На сегодняшний день наиболее популярными в строительной практике являются кровельные материалы и мембраны на основе синтетического каучука. Такая мембрана это высококачественный кровельный и гидроизоляционный материал. Однослойную мембрану кладут на крыше как без приклейки. То есть по технологи “свободно”, нагружая слоем щебня или закрепляя механически. Так же применяют метод наклеивания с помощью “самоклеящего” слоя, клея или горячего битума. В США около половины кровель делаются из однослойных мембран. Срок их службы более тридцати лет.Одним из самых распространенных материалов для крыш является шифер. Это плитки, приобретаемые колкой слоистых горных пород. Породы в основном берут в области залегания глинистых сланцев. Форма изготовляемая, близкая к квадратной, со стороной примерно от двадцати до сорока сантиметров. Стандартный цвет темно-серый. Шифер чрезвычайно долговечный материал. Если Вы обратите внимание, то многие памятники средневековья сохранили шиферные кровли до нашего времени. Шифер и продолжает пользоваться в России и на территории СНГ стабильно высоким спросом. Правда, покупают его преимущественно застройщики, материальные возможности которых несколько ограниченны. Примечательно, что выпуск его с 1999 года сократился почти, что в четыре раза. С началом строительного бума в коттеджном строительстве он начал применяется чрезвычайно редко.Кровля из ондулина быстро ворвалась в наш быт и уверено потеснила традиционные способы укладки кровли. Ондулин в производстве это гибкие волнистые листы, отформованные из целлюлозных волокон и пропитанные битумом. С парадной стороны листы укрыты защитно-декоративным красочным слоем всевозможных тонов. Ондулин снаружи напоминает асбестоцементные листы. Но перед ними имеет ряд преимуществ, это его отсутствие хрупкости и ондулин значительно легче. Типовой размер листа 94 на 200 сантиметров. Толщина и вес соответственно 2,7 миллиметра и до шести килограммов. Крепление листов осуществляется гвоздями с пластмассовыми прокладками.Мягкие кровельные и гидроизоляционные материалы в России производят восемнадцать 18 особых, а также многочисленный ряд малых предприятий. К сожалению, более 70 % от корпоративного объема потребления мягких кровельных материалов до сих пор составляют стандартные виды рубероида на картонной основе. Технология укладки, которого предусматривает укладку в многослойные ковры с помощью кровельных мастик. Кровельный и подкладочный виды рубероида используются как на плоских, так и на скатных крышах. Но выражу своё мнение, что это материалы вчерашнего дня.Битумные рулонные материалы чрезвычайно чувствительны к перепадам температуры и разнообразным атмосферным воздействиям. Их негативным свойством является не высокая морозостойкость. Отсюда его недолговечность. Мастики, которыми приклеивают полотнища, под влиянием солнечной радиации также утрачивают пластичность. Хотя битумные материалы самые недорогие, из-за того, что срок службы такой кровли не превышает пяти лет. Если посмотреть на расходы то общие затраты на поддержание крыши в порядке в течение хотя бы двадцати пяти лет оказываются весьма значительными. Тут я беру во внимание все возрастающую стоимость рабочей силы.Еще один вид кровельных покрытий битумно-волокнистые листы. По своему внешнему виду они представляют собой пропитанные битумом листы из синтетического волокна. Наиболее распространена в России и на территории СНГ продукция знаменитой французской фирмы “ОНДУЛИН”. Долговечность такой кровли более тридцати лет. По сравнению с этим производителем более высококачественной продукцией материалами являются металлоизол и фольгоизол. Качество выше по причине, что в конструкцию, которых входит слой фольги. Их употребляют для устройства гидро- и пароизоляции, а также в качестве кровли на плоских крышах.Потихоньку становятся все более популярными рулонные материалы, состоящие из битумного и полимерного наполнителя. На 2008 год объём продаж уже составил не более 12% объема производства. Они состоят из компонентов на нетканой основе полиэстера, линокрома, рубемаста, стеклохолста или стеклоткани. Так же в их состав входит стеклобит, гидростеклоизол, бикрост и рубестек. Полимерный ингредиент придает таким материалам крупную пластичность и мешает образованию трещин. Полотнища настилают технологией наплавления на основании из бетона или металла. Возможно применение метода приклеивания с помощью мастики. При этом перегрев кровельного листа ведет к порче его свойств. Существенным недостатком большинства рулонных материалов является нужда многослойного устройства кровли. Тем более частенько требуется употребление с дополнительных слоев гравия и каменной крошки снаружи. Рулонные полимерно-битумные материалы употребляются на плоских и скатных кровлях с уклоном до двадцати градусов. При крупных уклонах начинается опасность оползания покрытия, пластичность которого в жаркую погоду резко повышается.В Европе около ? всех плоских кровель настилается из битумно-полимерных материалов на основе стеклохолста или полиэфирных полотен. Основными производителями мягких кровельных материалов являются компании.1. Icopal. 2.”Изофлекс”.3. “Техниколь”.4. “Термопласт”. Рулонные кровельные материалы поставляются в виде ленты метровой ширины длиной до двадцати метров. Срок службы битумно-полимерных покрытий - примерно до двадцати лет. Особо перспективными сообразуются битумно-полимерные материалы на негниющих основах. Обычно они модифицируются термопластами, эластомерами и термоэластопластами. http://ondd.ru/o-stroitelstve/78-gidroizolyaciya-fundamentov.html При устройстве фундамента внимание надлежит уделять гидроизоляционным работам. Чтобы защитить стены от проникновения сырости и влаги, по поверхности цоколя, выровненной раствором, укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя на клеевой мастике или из слоя цемента. Изолируемые поверхности обязаны быть ровными, очищенными от пыли и мусора. Их огрунтовывают разжиженным битумом. Насколько поверхность ровная, контролируют, прикладывая к ней двухметровую контрольную рейку, которая обязана прилегать лишь с небольшими просветами.В бесподвальных зданиях первый слой горизонтальной гидроизоляции располагают между фундаментом и цоколем. Второй соответственно на десять сантиметров ниже перекрытия в пределах цокольной стены. В течение всего этапа выполнения гидроизоляционных работ, изолируемые установки нужно предохранять от воздействия грунтовых и поверхностных вод. Чтобы судить, довольно ли суха поверхность, можно употребить следующий практический приём. В разнообразных ее местах на мастике клеят куски рулонного материала размером до одного квадрата., а когда мастика застынет, вырывают их. Если при этом материал рвется, поверхность считают сухой. О строительстве, Строительство и ремонт _strike_ Tue, 14 Jul 2009 14:52:49 +0200 При устройстве фундамента внимание надлежит уделять гидроизоляционным работам. Чтобы защитить стены от проникновения сырости и влаги, по поверхности цоколя, выровненной раствором, укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя на клеевой мастике или из слоя цемента. Изолируемые поверхности обязаны быть ровными, очищенными от пыли и мусора. Их огрунтовывают разжиженным битумом. Насколько поверхность ровная, контролируют, прикладывая к ней двухметровую контрольную рейку, которая обязана прилегать лишь с небольшими просветами.В бесподвальных зданиях первый слой горизонтальной гидроизоляции располагают между фундаментом и цоколем. Второй соответственно на десять сантиметров ниже перекрытия в пределах цокольной стены. В течение всего этапа выполнения гидроизоляционных работ, изолируемые установки нужно предохранять от воздействия грунтовых и поверхностных вод. Чтобы судить, довольно ли суха поверхность, можно употребить следующий практический приём. В разнообразных ее местах на мастике клеят куски рулонного материала размером до одного квадрата., а когда мастика застынет, вырывают их. Если при этом материал рвется, поверхность считают сухой.При стройке усадебных домов с подвальными помещениями рационально употреблять окрасочную или оклеенную гидроизоляцию. Первый вид, состоящий из горячих битумов или горячих битумных мастик мерно наносят, по крайней мере, в 2 слоя. Другой вид гидроизоляции из вгидроизола, лизола или рубероида реализовывают в несколько покрытий на горячих или холодных битумных мастиках.Работы по конструкции фундаментов следует инициировать после заготовки ключевых строительных материалов с таким расчетом, чтобы стройка здания и ввод его в эксплуатацию реализовывались за один строительный сезон. Фундаменты, возведенные в пучинистых грунтах и оставленные на зимнее время без стен и перекрытий, могут деформироваться. Перед основанием строительства запасенные материалы располагают в непосредственной близости от строительной площадки. Пиломатериалы, утеплитель, цемент столярные изделия сберегают под навесом. Камень, песок, кирпич и асбестоцементные листы складируют на открытых площадках.Технология земляных работ зависит в ключевом направлении от типа фундаментов, формулы грунта и уровня грунтовых вод. Для столбчатых фундаментов мастерят круглые ямы с вертикальными стенами. Они стабильны от обрушения даже при возвышенном стоянии грунтовых вод. Целесообразно использовать типичный садовый бур, которым вырывают центральную часть ямы, а также вынимают грунт после расширения ямы лопатой. Траншеи под ленточные фундаменты и котлованы для подвалов вырывают с учетом возможной крутизны откосов. В остальных эпизодах следует предусматривать земляные откосы или преходящее крепление земляных стен досками ил горбылем.Если влага уже закралась в строительные конструкции от нее нужно освободиться. Для этого наличествует несколько действенных способов. Когда уровень пола немного ниже уровня земли, сырость можно убавить, удалив грунт от неизолированной стены. Работу по удалению грунта от неизолированной стены необходимо производить летом, чтобы освобожденная от земли кладка стремительнее высохла. После этого ее покрывают новой штукатуркой. У жилищ, стоящих на склоне, часто подземная кладка увлажняется от стекающих вод. В этом случае влажность уменьшают устройством дренажа, по которому вода отводится от дома. Избыточную влагу можно отвести и иным способом: насадить вблизи от дома тополя или иные деревья, потребляющие максимум влаги. http://ondd.ru/o-stroitelstve/77-podval-i-cokol.html ,Цоколь по определению, это верхняя часть фундамента, возвышающаяся над землей примерно на полметра. Цоколь обязан быть крепким, устойчивым против атмосферных и грунтовых вод. Поэтому его выстраивают из разнообразных морозостойких материалов. Из них можно отметить следующие материалы, это камень, бетон и кирпич-железняк. Обыкновенно их в последствии и оштукатуривают цементным раствором при пропорции один к трём.С целью архитектурной выразительности цоколь, как правило, пристраивают выступающим методом по отношению к стене. Этого не трудно добиться, потому что фундаменты обычно сантиметров на пятнадцать шире стен. Фундаменты из кирпича также советую сооружать на полкирпича шире вышележащих стен. Это связано с надобностью приумноженной защиты фундамента от увлажнения в уровне земли. На внутренний выступ фундамента благоприятно укладывать концы лаг при конструкции полов по лагам. При строительстве ленточного фундамента цоколем возникает его верхняя часть. При столбчатом варианте соответственно ростверк, или забирка. Выступающий цоколь традиционно улаживают при стенах из легких материалов и незначительной толщины. При таком цоколе нужен защитный слив. О строительстве, Строительство и ремонт _strike_ Tue, 14 Jul 2009 14:52:00 +0200 ,Цоколь по определению, это верхняя часть фундамента, возвышающаяся над землей примерно на полметра. Цоколь обязан быть крепким, устойчивым против атмосферных и грунтовых вод. Поэтому его выстраивают из разнообразных морозостойких материалов. Из них можно отметить следующие материалы, это камень, бетон и кирпич-железняк. Обыкновенно их в последствии и оштукатуривают цементным раствором при пропорции один к трём.С целью архитектурной выразительности цоколь, как правило, пристраивают выступающим методом по отношению к стене. Этого не трудно добиться, потому что фундаменты обычно сантиметров на пятнадцать шире стен. Фундаменты из кирпича также советую сооружать на полкирпича шире вышележащих стен. Это связано с надобностью приумноженной защиты фундамента от увлажнения в уровне земли. На внутренний выступ фундамента благоприятно укладывать концы лаг при конструкции полов по лагам. При строительстве ленточного фундамента цоколем возникает его верхняя часть. При столбчатом варианте соответственно ростверк, или забирка. Выступающий цоколь традиционно улаживают при стенах из легких материалов и незначительной толщины. При таком цоколе нужен защитный слив.Пространство под ростверком предохраняют экраном из плоского асбестоцементного листа от попадания в него материала теплоизоляционной засыпки со стороны подполья. Если стены грунтоцементные или саманные, то цоколь облицовывают кирпичом или бетонными камнями. Самый элементарный облик цоколя это конечно забирки. С внутренней стороны забирки утепляют шлаком или песком. Реализовывают их из тех же материалов, что и столбы фундамента. Западающая конфигурация цоколя более эстетична в нынешнем домостроении, лучше предохраняет горизонтальную гидроизоляцию. При столбчатом фундаменте на пучинистых грунтах между низом ростверка и грунтом сохраняют интервал на размер увлечения грунта при пучении.Если грунт глинистый, под забиркой мастерят песчаную подушку толщиной двадцать сантиметров. Фундамент, выведенный на двадцать сантиметров выше уровня земли, выравнивают цементным раствором, а потом устраивают гидроизоляцию. Кромки толя напускают на стены с обеих сторон до полуметра. Для кладки употребляют бут, бутобетон или кирпич. Для вентиляции подполья в стенах цоколя улаживают продухи, масштабом не менее 25 на 25 сантиметров. С приходом теплой погоды их раскрывают, а с приходом холодов закрывают деревянными вкладышами или кирпичом, обмазывая глиной. Верх цоколя выравнивают раствором и укладывают на мастике гидроизоляцию из несколько слоев толя.Засыпку сооружают с внутренней стороны цоколя для улучшения его теплоизоляционных качеств. Уровень поверхности этого слоя обязан быть не ниже уровня подмостки. Засыпка вдоль стены обязана заканчиваться, не доносясь до уровня гидроизоляции стены. При тесном к поверхности ватерпасе грунтовых вод подвалы устраивать не представляется возможным, потому что предохранение от проникновения вод в них требует сложной гидроизоляции. Определить уровень вод можно весной промериванием дистанции от поверхности земли до зеркала воды в близлежащих шахтных колодцах. Уровень грунтовых вод можно определять также по характеру растительности, которая произрастает в предоставленной местности.Прежде чем начать постройку, необходимо заготовить нужный строительный материал, чтобы работы завершить по возможности быстро. Важно не допустить намокания раскрытого котлована в случае дождей. Для отвода от фундамента воды предназначаются отмостки. Отмостка это как бы тротуар шириной до метра с уклоном в край от жилища. Уклон обязан быть равным 10 сантиметров отмостки на метр ширины.Под наружные и внутренние стены отрывают траншеи глубиной двадцать пять сантиметров поперек длинных помещений. Пол подвала заливают добро размятой глиной с присоединением в нее просеянного кирпичного щебня. Затем нужно подготовить бетонную мешанину и арматуру. Траншеи и канавки еще раз обильно проливают водой и укладывают бетонную смесь слоем толщиной около пяти сантиметров. Потом проводят арматурные стержни, причем в зоне сочетаний должен быть внахлест около тридцати сантиметров.На поверхность пола насыпают песок слоем толщиной до пяти сантиметров и разравнивают. Далее кладут проволочные сетки с ячейками около двадцати сантиметров и масштабом с комнату. Края сетки обязаны заходить под стены фундамента на пятнадцать сантиметров. Перед заливкой бетона необходимо неплохо полить песок из лейки. Заливка бетонного пола прокладывается поочередно от одного помещения подвала к другому. Если встает жаркая погода, поверхности необходимо защитить от ветра и солнца сырой пленкой или клеенкой.Не забудьте учесть характер грунта. При типичном климате на черноземе нужно копать более глубокий фундамент, чем на песке. Ну и, конечно, чем больше будет будущее жилье, тем глубже траншеи необходимо копать. Фундамент под средний размер жилища то его обыкновенно заливают на глубину: на юге России примерно до 45 сантиметров. На севере России и в Сибири до метра. Если проект предусматривает цокольный этаж, тогда ройте глубже до границы промерзания. Стенки фундамента желательно не жадничая смазать машинным маслом. http://ondd.ru/o-stroitelstve/76-podgotovitelnyj-period-dlya-sebya-lyubimogo.html Безусловно, построить свой дом это трудное, дорогостоящее, но занимательное занятие. Практика эксплуатации загородных домов, сооруженных по своим проектам, пусть даже с виду прекрасных, приводит в дальнейшем к бесчисленным переделкам и дополнительным расходам на устранение недостатков. Отдельные проектные ошибки и просчеты, строительные несовершенства и брак вообще нельзя устранить. Следствие этого естественно удорожание эксплуатационных расходов. Главное, дискомфортное проживание и чувство досады на самого себя. О строительстве, Архитектура и дизайн, Строительство и ремонт _strike_ Tue, 14 Jul 2009 14:50:44 +0200 Безусловно, построить свой дом это трудное, дорогостоящее, но занимательное занятие. Практика эксплуатации загородных домов, сооруженных по своим проектам, пусть даже с виду прекрасных, приводит в дальнейшем к бесчисленным переделкам и дополнительным расходам на устранение недостатков. Отдельные проектные ошибки и просчеты, строительные несовершенства и брак вообще нельзя устранить. Следствие этого естественно удорожание эксплуатационных расходов. Главное, дискомфортное проживание и чувство досады на самого себя. Дерево посажено, сын вырастает.  Пора строить дом. Свой дом  нет не  типовой,  а не похожий ни на чей. Для себя обожаемого, для близкой семьи, для своих ребят и  на века. А это значит необходимо разрабатывать особый проект. Учесть в этом проекте всё, что нельзя  и можно. А как все предусмотреть, чтобы и прекрасно, и функционально, и накрепко, и тепло, и современно, и без лишних расходов. Что бы свести к минимуму ваши головные боли, то получите на руки следующие бумаги. На этой стадии совместными усилиями хозяина и архитектора и рождается тот дом, в котором дальше жить. Определяется внешность дома, его стиль, масштабы. Уточняются планировки этажей, планировка участка, где будет дом и прочие постройки. Схема генерального плана. план этажей. необходимые разрезы. план кровли. фасад. перспективные изображения. Разработка документации  это работа конструкторов и инженеров, и в этой части проекта Вы принимаете минимальное участие.  Это этап проектирования и, надлежащим образом, все чертежи, выпущенные по этому этапу, как раз и нужны строителям, чтобы соорудить дом.Водопровод и канализация. Вентиляция и кондиционирование. Электротехническая часть.Архитектурная часть. Конструктивная часть. Отопление.  После выполнения организационных операций возникает подготовительный период, в ходе которого выполняют работы по подготовке площадки к строительству жилого дома и других строений. Сюда входит;составление плана участка.расчистка территории строительной площадки.снос не употребляемых в процессе строительства строений.искусственное понижение уровня грунтовых вод.устройство  преходящего  въезда и выезда  транспорта на территории участка.устройство ограждения участка.прокладку временных сетей снабжения.устройство площадок для  складирования  материалов и оборудования.выбор плодоносных слоев земли с мест расположения предполагаемых построек.планировку территории и предоставление временных стоков поверхностных вод.обозначение на местности   генеральных осей сооружений.подготовку временных помещений и условий для нахождения рабочих.обеспечение   строительной  площадки   орудиями  пожаротушения.  Далее  по технологии строительного плана участка обозначают:пределы участка. площадки для складирования материалов.участок сохранения срезанного плодородного растительного слоя. площади складирования грунта котлована. въезд на зону. очертания строящихся объектов.линии временных сетей водоснабжения и электроснабжения.  Осуществление более половины перечисленных выше инженерно-технических операций по подготовке к строительству зависит от предпочтения проекта, состава рабочей документации, профессионального уровня тех, кто будет воплощать в действительность строительство. В зависимости от назначенной цели  или построить двухкомнатный уютный садовый домик общей площадью до пятидесяти квадратов или  одноквартирный четырёхкомнатный комнатный жилой дом общей площадью в сто пятьдесят квадратов. Возможно, Вы собрались строить двухэтажный коттедж с гаражом, сауной, мансардой, зимним садом площадью триста квадратов. В любом из перечисленных случаев Вы сами принимаете решение или  строить собственными силами по своим эскизам или прибегнуть к услугам профессиональных архитекторов и строителей. Главное читайте и не допускайте ошибки, которые уже всеми скрупулезно изучены. Успехов Вам в Вашем нелегком деле! http://ondd.ru/o-stroitelstve/75-stena-iz-stalnoj-fibry-stalefibrobeton.html Этот материал стремительно набирает популярность в строительстве. И так познакомимся - сталефибробетон. Обширно популярный и везде применяемый строительный материал как бетон, известен с позапрошлого столетия. Бетон относиться к хрупким материалам, то есть по достижении назначенной нагрузки случается неожиданное его разрушение. Добавление в бетон путем подмешивания стальной фибры резко совершенствует его прочностные характеристики. Вот эта технология производства дает обычному бетону неоспоримые преимущества.Сталефибробетон заключается из крупного заполнителя. При изготовлении используют щебень, стальные фибры и связующий раствор. На сегодняшний день сталефибробетон является высокоэффективным конструкционным материалом. свойствами которого можно распоряжаться в довольно обширных пределах и применять там, где это целесообразно. Таким образом, сталефибробетон это бетон, дисперсно-армированный стальными волокнами - фиброй. Она дает возможность приобрести новейший композиционный материал, существенно выделяющийся по своим физико-механическим характеристикам от типичного бетона. О строительстве, Строительство и ремонт _strike_ Tue, 14 Jul 2009 14:49:34 +0200 Этот материал стремительно набирает популярность в строительстве. И так познакомимся - сталефибробетон. Обширно популярный и везде применяемый строительный материал как бетон, известен с позапрошлого столетия. Бетон относиться к хрупким материалам, то есть по достижении назначенной нагрузки случается неожиданное его разрушение. Добавление в бетон путем подмешивания стальной фибры резко совершенствует его прочностные характеристики. Вот эта технология производства дает обычному бетону неоспоримые преимущества.Сталефибробетон заключается из крупного заполнителя. При изготовлении используют щебень, стальные фибры и связующий раствор. На сегодняшний день сталефибробетон является высокоэффективным конструкционным материалом. свойствами которого можно распоряжаться в довольно обширных пределах и применять там, где это целесообразно. Таким образом, сталефибробетон это бетон, дисперсно-армированный стальными волокнами - фиброй. Она дает возможность приобрести новейший композиционный материал, существенно выделяющийся по своим физико-механическим характеристикам от типичного бетона.Для производства используют два основных класса фибры для упрочнения бетона, это фибра из полимерных материалов. Обычно она изготовляется из полипропилена. И второй класс фибра металлическая. Основной материал это сталь. Основные характеристики сталефибробетона, это его исключительная прочность. крепость сталефибробетона при растяжении существенно выше соответствующей прочности обычного бетона. При этом увеличение крепости сталефибробетона на растяжение прямо пропорционально увеличению объемного процента содержания фибр и их длины.Второй неоспоримый плюс это деформативность. Это свойство сталефибробетона при других равных условиях изменяются прямо пропорционально степени объемного насыщения и обратно пропорционально диаметру фибр. Интересны и исследования сталефибробетона на истираемость. Они удостоверяют о структурном улучшении этого материала в сопоставлении с неармированным бетоном. Показатель истираемости улучшается в среднем в два раза по сравнению с типичным бетоном. В этом случае фибры истираются вместе с бетонной матрицей.Третье достоинство это морозостойкость. Она в полноценной мере зависит от сцепления фибр с бетоном. По отдельным данным при крепости сцепления равной один, два и три МПа морозостойкость сталефибробетона повышается по отношению к отправному бетону соответственно в 1,25, 1,6 и 1,95 раза.При испытании компонентов установок на огнестойкость, в соответствии с требованиями норм, изготавливается их односторонний прогрев пламенем. При этом в сталефибробетонных установках фибры, кроме объемного упрочнения бетона, подвергнутого ограниченному разогреву. Они дают тепло от нагретой стороны к холодной, выравнивая их температуры и уменьшая температурные напряжения.Опытные сведения показали, что при отсутствии трещин сталефибробетон не только не уступает, но и существенно превосходит по коррозионной стойкости железобетон со стержневым армированием. Введение в бетон фибровой арматуры существенно совершенствует его структуру и обеспечивает высокую коррозионную стойкость волокон. Фактором, совершенствующим защитные качества бетона при насыщении его армирующими волокнами, обнаруживается формирование мелкопористой структуры матрицы, что уменьшает глубину карбонизации в два раза по сравнению с неармированным бетоном.Кавитационная выносливость это специфическое качество сталефибробетона, которое выделяет его из всех популярных материалов. Эта характеристика в два раза выше, чем у неармированного или армированного прочими способами бетона. Особенно она увеличивается при армировании стальными фибрами полимербетона.Теплопроводность сталефибробетона со стальной фрезерованной фиброй в среднем на сорок процентов больше теплопроводности бетона неармированного фиброй.Порекомендую следующие области применения сталефибробетона. Это тонкостенные пространственные конструкции, производственные полы промышленных зданий, конструкции банковских сейфов и хранилищ. И конечно великолепно подойдет для фундамента дома и возведения стен. http://ondd.ru/o-stroitelstve/74-steny-iz-legkogo-betona.html Люди с давних пор употребляет в строительстве каменноугольные шлаки. Смешав топливный или металлургический шлак с вяжущим веществом, можно приобрести воздушный и крепкий материал это шлакобетон. По теплозащитным качествам он в полтора раза эффективнее полнотелого кирпича, а по цене примерно почти в два дешевле его. Стены из шлакобетона долговечны. Срок их службы составляет не менее пятидесяти лет.Обыкновенно для получения шлакобетона употребляют топливные шлаки. Они более дешевы, чем металлургические, хотя по крепости и уступают им. Наиболее крепкими и твердыми являются шлаки, получаемые от сжигания антрацитов. Шлаки обязаны быть чистыми и не заключать инородных примесей. Чтобы сбавить содержание необожженных глинистых частиц и вредоносных солей. Свежий шлак необходимо выдержать в течение года в отвалах на открытом воздухе. На основе местных заполнителей и вяжущих цемента, извести или гипса выходят легкие бетоны, годные для возведения стен малоэтажных зданий. О строительстве, Строительство и ремонт _strike_ Tue, 14 Jul 2009 14:48:47 +0200 Люди с давних пор употребляет в строительстве каменноугольные шлаки. Смешав топливный или металлургический шлак с вяжущим веществом, можно приобрести воздушный и крепкий материал это шлакобетон. По теплозащитным качествам он в полтора раза эффективнее полнотелого кирпича, а по цене примерно почти в два дешевле его. Стены из шлакобетона долговечны. Срок их службы составляет не менее пятидесяти лет.Обыкновенно для получения шлакобетона употребляют топливные шлаки. Они более дешевы, чем металлургические, хотя по крепости и уступают им. Наиболее крепкими и твердыми являются шлаки, получаемые от сжигания антрацитов. Шлаки обязаны быть чистыми и не заключать инородных примесей. Чтобы сбавить содержание необожженных глинистых частиц и вредоносных солей. Свежий шлак необходимо выдержать в течение года в отвалах на открытом воздухе. На основе местных заполнителей и вяжущих цемента, извести или гипса выходят легкие бетоны, годные для возведения стен малоэтажных зданий.Крепость и теплозащитные качества шлакобетона зависят от соотношения крупных и мелких частей шлакового заполнителя. При крупном шлаке бетон выходит более легким, но и менее крепким. При мелком наполнители, наоборот, более плотным и теплопроводным. В качестве вяжущего вещества для шлакобетона употребляют цемент с добавками извести или глины. Добавки укорачивают расход цемента и мастерят шлакобетон более пластичным. Для наружных стен оптимальное соотношение мелкого и крупного шлака составляет четыре доли к шести. Для внутренних несущих стен, где главным достоинством является крепость, это соотношение изменяется в пользу мелкого шлака. Для прочности часть самого мелкого шлака замещают песком.Приготовление шлакобетона вручную реализовывают в той же последовательности, что и типичного бетона. Сначала в сухом виде смешивают цемент, песок и шлак. Затем прибавляют известковое или глиняное тесто, воду и снова все тщательно перемешивают. Готовую смесь применяют в дело в течение двух часов после приготовления. Монолитные стены из шлакобетона поднимают в переставной щитовой опалубке, сбитой из толстых шпунтованных досок, компенсированных изнутри рубероидом или синтетической пленкой.Шлакобетон укладывают слоями по двадцать сантиметров с ритмичным трамбованием и штыковкой. Через пару суток, а в теплую погоду можно и через сутки опалубку переставляют. Уложенный шлакобетон в течение недели закрывают от открытых солнечных лучей. Монолитные наружные стены поднимают с внутренними пустотами. В качестве образователей пустот можно употреблять давние газеты в виде скомканных шариков. Это увеличивает теплозащитные качества стен и укорачивает расход шлакобетона. Но имейте в виду, что пустоты и вкладыши амортизируют несущую способность стен. Поэтому крепость шлакобетона в этом случае нужно повысить. Отделку монолитных стен выполняют не ранее чем через месяц после их возведения.При установке шлакобетонных стен с кирпичной облицовкой ее же применяют в качестве внешней опалубки. Кирпичная облицовка неплохо защищает шлакобетон от наружных воздействий. При отсутствии облицовки внешнюю поверхность шлакобетонных стен или затирают или штукатурят.Для того чтобы активизировать строительные работы, шлакобетонные стены учащенно возводят из готовых блоков. Их можно заблаговременно выработать собственными силами. Для этого обыкновенно употребляют деревянные разборные формы.Отформованные блоки на две недели сохраняют в тени под навесом. В районах, где иметься в наличии отходы лесоперерабатывающей промышленности, неплохим заполнителем легких бетонов могут быть древесные опилки. Вместе с тем опилкобетон нуждается в защите от воздействия влаги, как за пределом, так и изнутри помещения. С внешней стороны стены обыкновенно оштукатуривают раствором или облицовывают кирпичом. С внутренней стороны или оштукатуривают или также обшивают досками или гипсокартонными листами.Рецептов для приобретения опилочного бетона много. Они отличаются составом вяжущих и заполнителей, методом изготовления. Основное требование: количество вяжущих обязано быть не меньше массы сухих заполнителей. Для примера;если применяют пятьдесят килограмм опилок, то и вяжущих соответственно должно быть на меньше пятидесяти. Для повышения крепости и уменьшения усадки в опилкобетон добавляют песок. Опилкобетон готовят в той же последовательности, что и шлакобетон, но воду прибавляют малыми порциями через лейку.Готовая смесь при сжатии в кулаке обязана образовывать комок без появления воды. Опилочный бетон чрезвычайно медленно твердеет и сохнет. Наиболее целесообразна кладка стен из заблаговременно приготовленных блоков. В этом случае можно скрупулезнее отработать методику приобретения опилкобетона, получить сухие стеновые блоки. Внушительно укоротить время, непосредственно затрачиваемое на возведение стен. Толщина наружных стен зависит от плотности опилкобетона и зимней расчетной температуры наружного воздуха. При плотности 500 кг/м3 толщину стен домов, возводимых при среднемесячной зимней температуре -10 °С, принимают равной пятнадцати сантиметров. При условии температуры при -40 °С соответственно 45 см. Для несущих простенков и столбов хорошо бы применять кирпич.Перемычки над дверными и оконными проемами выполняют из монолитного железобетонного пояса толщиной 3-4 сантиметров, укладываемого по деревянной опалубке. Длину опорных частей перемычек принимают равной до полуметра с любой стороны проема. Под балки перекрытия по периметру опилкобетонных стен кладут обвязку из досок сечением 5х15 сантиметров.Долговечность стен, выложенных из легкобетонных блоков, существенно усиливается, если вместо наружной штукатурки употребить кирпичную облицовку. К шлакобетону кирпичная стена может прилегать естественно. От опилкобетона ее выкладывают на расстоянии не менее пяти сантиметров. Перевязку облицовки со стеной реализовывают металлическими связями. http://ondd.ru/o-stroitelstve/73-stolyarnye-gipsokartonnye-peregorodki.html Обработка гипсокартона не представляет специализированной сложности даже для непрофессионалов. Годятся всякие инструменты, назначенные для обработки дерева. Работать с гипсокартонными плитами надлежит бережно. При достаточно мощном изгибе они могут разорваться, при падении у них часто откалываются углы. При монтаже перегородок так же обширно используются обшивочные листы и плиты, получаемые на основе минеральных вяжущих и полимеров. Гипсовые обшивочные листы, то есть сухая штукатурка применяются так же для внутренней облицовки поверхностей во всех помещениях. О строительстве _strike_ Tue, 14 Jul 2009 14:48:06 +0200 Обработка гипсокартона не представляет специализированной сложности даже для непрофессионалов. Годятся всякие инструменты, назначенные для обработки дерева. Работать с гипсокартонными плитами надлежит бережно. При достаточно мощном изгибе они могут разорваться, при падении у них часто откалываются углы. При монтаже перегородок так же обширно используются обшивочные листы и плиты, получаемые на основе минеральных вяжущих и полимеров. Гипсовые обшивочные листы, то есть сухая штукатурка применяются так же для внутренней облицовки поверхностей во всех помещениях. Перегородки можно устраивать и из разнообразных плит: гипсовых, легкобетонных, фибролитовых и др. Обычно такие плиты производят в заводских условиях. Часто они бывают настолько гладкими, что их можно после монтажа оклеивать обоями. Иногда их доводится дополнительно шпатлевать. Особо неровные поверхности приходиться оштукатуривать. В маленьких помещениях перегородки из плит собирают без установки каркаса. Гипсовые и легкобетонные пустотелые плиты можно произвести в домашних условиях своими силами.Гипсокартонные плиты не нужно прибивать к деревянному или металлическому каркасу. Их можно элементарно приклеить к стенам. Это позволит не отнимать «лишние» сантиметры у полезного участка помещения. Плиты склеивают к стенами при помощи гипсового клея. Его накидывают на стену бугорками при помощи шпателя в пределах масштаба гипсокартонного листа. На расстоянии примерно сорок сантиметров друг от друга. Каркас для монтажа панелей из гипсокартона может быть осуществлен в виде рамной деревянной конструкции или с поддержкой металлических профилей. Рейки, монтируемые на стене, подпираются для регулировки филигранными деревянными клиньями. Они способны снабдить плоскую подсобную основу для монтажа вертикальных или горизонтальных панелей из гипсокартона.При проведении косметического ремонта гипсокартон можно находить самым успешным решением, который может снабдить ровную поверхность. Не сложен в установке монтаже. В случае потребности без затруднений демонтируется. В принципе к ремонту квартиры я перейду в следующих разделах. Вернемся к перегородкам.Щитовые перегородки показываются сборными и не спрашивают для изготовления длинномерных материалов. Щиты можно вырабатывать из досок разной длины и произвольной толщины, но благоприятнее всего толщина в два и четыре сантиметра. Щиты производят двухслойные и трехслойные. Для улучшения теплоизоляции и звукоизоляции между слоями досок советую укладывать пергамин, плотный картон, рубероид или минеральную вату.Двухслойные щиты изготовляют из двух рядов досок толщиной двадцать пять или сорок миллиметров. Доски в щитах монтируют вертикально, сшивая их гвоздями и возлагая так, чтобы были загорожены швы, а с торцов образовались четверти не менее два с половиной сантиметров. Эти размеры нужны для более плотного и крепкого соединения щитов между собой при сборке из них перегородок. Ширина щитов обычно изготовляется до шестидесяти сантиметров, длина соответственно до полутора метров. При сборке щиты ставят в вертикальном положении. Это делается для того, что бы избежать коробления щита.Трехслойные щиты производят из трех рядов досок толщиной от двух до двух с половиной сантиметров. Доски также ставятся вертикально и непременной с перевязкой швов. В середину возлагаются более тонкие доски, по краям соответственно более толстые. Средние доски можно положить и горизонтально, это не повлияет на качество. Картон, рубероид, пергамин, как наполнители укладывают в 2 слоя. Оштукатуривание производится с обеих сторон известковым или известково-гипсовым раствором. Процесс отштукаторивания описан в соответствующих разделах сайта.Столярные перегородки знакомят нас с собой как отдельные щиты разнообразной ширины и высоты в зависимости от назначения. Чаще всего они сходны на дверные полотна. Перегородки из таких щитов употребляются для разреза помещений, между которыми не требуется специализированной звукоизоляции или теплоизоляции. Эти перегородки могут быть доведены до потолка или недоставать до него даже до полу метра. Такие перегородки можно определять прямо на полу.Места стыкования щитов затворяются раскладками разнообразной ширины с приглаженной или фигурной строжкой. Нижняя обвязка может быть из некоторых реек или обширной доски с выбранными пазами. Верхняя обвязка соответственно крепится между стенами. Если перегородка длинная, желательно между совместными щитами поставить стойки. Они крепятся нижней и верхней обвязками. Стойки и верхняя обвязка затягиваются раскладками.